生活家俱,生活用品

朝朝暮暮花相似，年年歲歲人不同.什麼是物是人非的悲哀？什麼是時光一去不復反的無奈？
時間沒有腳，但是走得比我快，讓我來不及去想我這一年來所走過的路；
時間不會飛，但是它的羽翼比鷹還要豐滿，讓我追趕不上回憶，回憶與她走過的那段青春歲月；
時間本身可怕，但是轉眼間我已走過了二十三個春秋，讓我不得不感到我是在用刻度尺在丈量時間的長度……
混沌的天氣飄起小雪，下午，一個人開著車沒有目標的在喧鬧的城市行進著，其實只是去找人民路上的一個地方，那裡寄宿著我的回憶。那些如流沙，你想摸還摸不到的回憶好像就漂落在離我不遠，那崗德爾山間的某處。
忽 然想去看看冬日里的黃河，走在還不甚熟悉的濱河大道上，這條路如時間一樣長讓我一眼望不到邊。在黃河的岸邊，內心不由得對這條不知養育了多少兒女的母親河 油然的升起了幾分“敬畏”。在遠離了城市的喧囂和工廠的轟鳴聲，在已封凍的黃河邊，好像此時剩下的只有腦海裡那如大河般奔騰的回憶。漫步，這沉沉的下午， 給自己尋找著心情，想起阿爾卑斯山上的路牌，”慢慢走，欣賞啊”。
想起和她戀愛的時候，第一眼果然重要，無論你在找尋什麼東西。但是第一眼又往往可遇不可求，於是人們只能在走了無數彎路後安慰自己一句“眾裡尋它千百度”。但人是總會有“高處不勝寒”的時候，這也是“眾裡尋它千百度”的結果，只是個中滋味獨心知。
我 總是懷念，懷念過去那些美好而難忘的日子。就像是聽歌，我總是鍾情於老歌，朋友們每次搭我的車時聽到那些老歌都是一副難以接受的樣子。個人看來流行歌曲中 缺少的是老歌中的一種味道，標誌著那個年代的記憶與情緒，氤氳開來，是一種釋懷，也是一種懷念。流行歌曲聽幾次便厭了，老歌則不一樣，唱的時候掛在嘴邊的 還是那些老歌，很享受的感覺。不想把責任歸於現在音樂製作的質量，我想還是因為心態。為什麼聽音樂？起碼是為了放鬆吧。而現在呢，僅僅是因為，不敢面對那 麼多陌生的匆匆而過的路人的目光的對視，不敢面對那麼長時間在於己無關的嘈雜中獨處的感受。記得高中時候即使MP3沒電了也會裝模作樣地塞著耳機，想想真 是可憐又可笑。
和當年不同的是，我的肩膀要扛起的不只有自己的未來，還有隨時會傾巢出動的，各種孤寂。但是還好，美麗雖然瞬間即逝，但下一個美麗很快會來的希望可以振奮精神。
前 些天朋友問我聽過“活在當下，行在今日”做何感想，我先是一愣，記得曾經也評論過這句話，老調重彈還是別樣的感覺。昨日已走，明天未至，我擁有的時間只有 當下。 “活在當下，行在今日”是充實的也是智慧的，這是一種高級的心態，競爭無處不在，物慾橫流的當今我又能否這樣的生活？
踩著牛年的尾巴，新的一年又將來到，想想總該划拉點東西出來紀念這看似不平凡的一年，也好給後人留下一點我的生活軌跡，我的生命中如果只有記憶和夢想，豈不是有點模糊，所以還是那句話，給自己個理由，有一搭沒一搭的記下些東西，讓時間去讀，讓年華慚愧。

很久就夢想著去西藏了，夢想著去看雪域高原雄偉壯麗的景緻，尤其是西藏的首府—拉薩，這座神聖的日光之城給了我莫大的吸引力。
終於有了機會，趁單 位工作不忙便休了長假，帶著天藍色的高原之夢踏上西藏的旅程。哼唱著那首《坐著火車去拉薩》，看著鐵路兩旁高聳入雲蒼莽的大山，成群的犛牛在山下草皮間嬉 鬧著才努力警醒自己—這不是夢，我已經走進了高原，走進了西藏，走進了我夢中的這一片人間聖土！我不停的拍照，就像暗戀了幾十年的愛人突然來到我的面前把 我緊緊的抱在懷裡，捨不得她的氣息，捨不得她的眼神，更捨不得她的柔情眷意，我要把這一切深吻進我的心底，珍藏永遠！這時車廂里傳來韓紅的那首《天路》： 那是一條神奇的天路，帶我們走進人間天堂，青稞酒酥油茶會更加香甜，幸福的歌聲傳遍四方！此情此景才真正感悟到這首歌的真正意義，對於西藏，對於中國，對 於全人類的真正意義！
火車的終點就是聖地—拉薩，這座對於我有無限誘惑的日光之城。一下火車就讓人感受到了她的獨到魅力，拉薩火車站不算大，卻整 潔中透著幽雅，精巧中映著別緻，自然中帶著清馨，就像一個陽光俊朗的藏族少年穿了盛裝正笑盈盈的向你揮手！出了站台，感覺腳下有些輕飄飄的，才記起人們常 說的高原反應，可一切新奇帶給我的只有無盡的興奮，這反而刺激了大腦中樞神經，讓我走到快感的前沿，忘掉了高原反應的種種不適。一抬頭便看見崔嵬的大山蜿 蜒在樓房的盡頭，山被白濛濛一條條一團團的雲霧纏住了腰，蓋住了臉，怕他羞於見人似的遮藏著。偶然間打了個寒戰，感覺絲絲涼意。時值將暮，七月的天空被大 塊大塊的雲侵占著，陽光也被化成灰白色慢慢向遠方散去。
住處在全國重點文物保護單位羅布林卡的對面，中間隔著一條寬寬的馬路，推開房間的窗便能看 見羅布林卡絳紅色的圍牆和冒過圍牆的蒼翠的柏樹枝，遠處一點便是那怕羞的綿綿大山。被告知剛到高原不准過於活動，也不准洗頭，不准洗澡，其原因只有一個， 就是不准感冒，一旦感冒，高原氣候對任何人都不會客氣。為了維持好狀態還是喝了好多瓶的紅景天后早早睡了。
第二天，醒了，感覺很早，其實時間不是 很早，要在家鄉，太陽已經曬到腳跟了，可能時差的關係吧，靜靜的，沒有一絲音響，拉開窗簾，天已然太陽出來前的光景，白裡參雜淡淡的淺青色，遠山依舊在氤 氳雲霧的纏繞裡，只是雲在一點一點的游動，怕山要擺脫她的束縛似的，緊張而又委婉。熬不過那種強烈的期盼，吃了早餐便走上街頭。近水樓台先得月，羅布林卡 和西藏博物館就在眼前了，她們互望著，只隔了一條街。西藏博物館是座傳統藏式宮殿樣的建築，集合了西藏的歷史、文化、民俗和宗教信仰的精髓與標誌。
羅 布林卡是一座公園，藏語意為“寶貝園林”，裡面有文成公主和松贊乾布的雕像，見證著那段輝煌壯麗如史詩般的傳奇佳話，門口有兩尊神態傲然的石獅分列左右， 藏民們叫它雪域雄獅，這獅子著實與別地石獅子不同，一般的石獅子都是石頭的本質本色，而雪域雄獅被賦予了神聖與神秘的力量，鮮明絢麗，威武多姿。獅身是雪 白色的，“眉毛”、“鬍子”、“頭髮”是暗綠色的，眼眶是淺黃色的，眼珠黑白分明，鼻子、耳蝸、嘴舌是深粉色的，口裡含著天藍色的石珠，土黃色的韁繩帶子 飄繞著，脖頸懸著鈴鐺和帶穗，紅黃相間，獅座也被圖成黃色，天藍色的藏式花紋和黃色的方孔錢幣圖案鑲嵌在大紅的獅座腰盤上。公獅子右腳踩著多彩的石球，母 獅子左腳下是一隻小獅子。雪域雄獅是聖物，也是藏傳佛教徒們頂禮膜拜的對象之一。兩個石獅的中央就是羅布林卡公園的正門了，完全的藏式風格，門頂中央是塔 狀的金頂，輝煌燦爛。門兩側各有一塊石碑，分別用漢藏兩種文字刻錄著“全國重點文物保護單位，中華人民共和國國務院，一九八八年元月十三日公佈”等字樣。
說 羅布林卡是公園，其實羅布林卡公園門外也可以算公園，場地不小，樓台亭榭，石水魚橋，草木花卉一應俱全。亭子樓閣也是藏式風格，鑲刻著或藍或紅或黃或綠的 藏族傳統花紋，花紋雖然不同，但有一點是相同的，就是那金色的頂子，在陽光的照耀下發出耀眼奪目的燦燦光芒。石板橋下的流水很淺很清，看的見魚兒在循遊， 有一段水流過於低淺了，竟有一條尺把長的鯉魚裸露了半個身體，急急的左右甩打尾巴啪啪作響，拍出無數的水珠來，讓人興奮得有一種跳下去捉住它的衝動。西藏 是魚兒的天堂，不只是這里水源豐富，重要的是藏族人是不吃魚的，這是他們的習俗。不過市場裡卻也有外地人在賣魚，因為有外地人會吃，也許，就是有像我一樣 的愈來愈多的外地人在不經意間侵損著這塊淨土，玷污著這塊淨土上的人文風俗和信仰了。迎面走過來兩個藏族老太，說她們走，其實是挪，步履蹣跚，腰貓著，背 很馱了，紅褐色的長袖藏衫罩住絳紫色的長裙，裙擺上面圍著各色彩線織成的氆氌圍裙，可能穿久了，顏色暗淡，其中一個頭髮纏著彩線編成辮子盤在頭頂，另一個 帶著白色的細皮帽子，帽窩很深，她們的臉又黑又紅，寫滿了人生歲月、榮辱滄桑，每人手裡都拿著一個轉經輪搖動著，轉經輪是藏傳佛教的佛家器物，轉動起來可 以禳災避邪。據說這轉經輪不是隨便亂轉的，一定要順時針方向轉，轉反了菩薩會怪罪，會不吉利的。她們嘴裡都在念著什麼，也許是經文，從出生就要學會念的經 文。大概走累了，便坐在了大柳樹邊的石台上，身體弓成一塑雕像，手裡的經輪依然在無聲無息的不停轉動。在拉薩，隨處可見上了年紀的老人，一邊走，一邊唸誦 經文，一邊搖動著轉經輪。
拉薩的天很有意思，地勢高了顯得云很低，瓦藍的天被雲撕成一塊塊的。太陽出來曬得人心慌，難怪當地人會有高原紅的臉龐， 那就躲到樹蔭裡吧，不到一分鐘就感覺絲絲涼意，也難怪在七月盛夏當地人都穿著厚厚的長衫了。這裡多數在夜晚下雨，第二天就晴了，空氣雖稀薄了些卻清新得讓 人嘴饞，總想伸出舌頭舔舔那種潔淨的味道。走在馬路邊側，就像走進又一個新鮮的世界裡了。拉薩馬路不算寬，但整潔得很，只是馬路交匯處多是“Y”型或 “T”型路口，有時過馬路不知道要看哪個方向的紅綠燈，不曉得這路口的形狀是不是也和信仰有關呢？馬路兩側很少見商販擺地攤，只在拉薩飯店門口兩側三三兩 兩的有藏族小商販在剛剛風乾的人行道上擺著藏式的物件，有手鍊、手鐲、項鍊、耳墜、轉經輪，面具，還有好多既叫不出名字也不知做什麼用的東西，古色古香， 玲瓏精巧。她們很有頭腦，知道來拉薩飯店的多為外地人，來西藏總會帶些紀念品回去的。見你是外地人，她們就用稍稍蹩腳的普通話和你招呼，介紹她的各種寶 貝，還會不失適宜的做一下演示，最後說“買一個嗎？”不是疑問而是勸說的語氣，讓你進退兩難，等你覺得不合適離開，她會邊擺弄物件邊喊“再看看嗎！”“便 宜點嗎！”“你要多少錢嗎？”一直到你走遠了聽不見她苦口婆心的相勸。
拉薩的人行道也不算寬，加上路燈、樹木就略顯窄了些，人行道多是彩色方磚鋪 就的，不過有時會突然出來一段方孔中空的方磚路，走在上面硌的腳很不舒服，還要留神，一不小心就會扭了腳踝的。拐過路口，人行道邊有一座小山，靠馬路的一 側裸露出半個石坡，石體很大，不時有搖著經輪的藏民走到石坡前，就像見了久違的朋友，又抱又貼又摸又靠，幾乎身體所有的部位都蹭觸到了石頭，一個接著一 個，每個人都做同樣的動作。那石頭不知被多少人貼摸過，也不知被貼摸過多少年月，已然跟寶石一樣，溫潤光潔，黝黑幽亮。正驚異間，只見貼摸過石頭的人在石 頭一側底下燃起了香火，嘴裡念誦著經文，才想起這石頭可能深含著某些寓意，或有某種靈性，這是信徒們在祭典膜拜呢！古老而神秘，現代又動感的拉薩，不知道 你還要帶給我多少新奇的東西！
拉薩位於雅魯藏布江支流拉薩河北岸，海拔3648.7米。拉薩河沿著山谷順流直下，寬而平坦，拉薩也就依河而建，沿 山而成。拉薩是西藏的政治、經濟、文化、宗教中心，市區441平方千米，人口約13萬人，藏族人最多，還有小部分回族人和漢族人等。藏民信仰佛教，多為藏 傳佛教，喇嘛僧人不少，寺廟自然也很多，大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺都是有名的大寺廟，但就在藏傳佛教盛行的高原卻有一方獨樹一幟的廟宇—拉 薩關帝廟，供奉著關公的神位，香火鼎盛，這是我沒料到的。看來這位俠肝義膽，降魔伏怪的關聖大帝神威遠播，忠義之氣倍受世人尊崇，連雪域西藏都一樣頂禮供 奉。
離關帝廟不遠處有一個不大的廣場，說是廣場其實算不得廣，只不過路邊平了一塊空地，修些池台，栽些花草，可就是這不大的空地卻有一件撩眼的雕 塑，兩頭體格巨大，金燦健美的犛牛傲視左右，雕塑的底座顯眼處刻有“高原之寶”四個金光大字，的確，高原以牧業為主，犛牛就是牧民的命根子。能在高原生長 的動物並不是很多，犛牛卻活得輕鬆自在，它給了西藏雪域裡生活的人們莫大的希望和生命的源泉，可是名符其實的寶貝啊！
沿著北京中路往東走，遠遠的 就能望見布達拉宮的宮頂。絳紅色的宮殿頂層在藍天白雲的映襯下格外顯眼，據說在拉薩市裡，沒有一樣建築高過布達拉宮，也不允許高過布達拉宮。可能因為這個 原因吧，拉薩市裡是見不到高樓的，最多六七層，大多數兩三層。其實在拉薩，土地寬、人口少根本不用蓋高樓的，最重要的，我想可能是住越高的樓層氣壓就越 低，就越發缺氧，就會越不舒服吧！布達拉宮是西藏佛教信徒朝拜的中心，也是舊西藏政教合一政權的中心。在拉薩不論你站在什麼位置都能或清或淡地瞻望到布達 拉宮的神韻，事實亦是如此。
布達拉宮不只是宮殿，它也是佛教寺院，是全國重點文物保護單位，世界文化遺產。位置算拉薩市偏西北方向。和多數宮殿一 樣，布達拉宮坐北朝南，不同的是它依山而建，順著紅山山體鋌向天空。布達拉宮原是松贊乾布和文成公主成婚時的居所，後來兩次毀於戰火，據說是1645年五 世達賴喇嘛把布達拉宮擴建成了現在的規模。布達拉宮由白宮和紅宮組成，白宮橫貫兩翼，為達賴喇嘛生活起居地，有各種殿堂長廊，牆壁上繪有與佛教有關的繪 畫。紅宮居中，供奉松贊乾布、文成公主、尼伯爾天尊公主像，以及歷代達賴喇嘛靈塔，還有大量價值連城的稀世珍寶也深藏於此，配上出自名家之手的彩色壁畫， 就更顯得金壁輝煌，耀眼奪目。
布達拉宮裡是不允許拍照的，而且不是所有的房間物品都對外開放，只能看到很少的一部分，就這也不是件容易的事。參觀 布達拉宮要提前一天拿著身份證預訂門票，限時限量，如果達到規定人數，那隻有再等一天了。進入布達拉宮也不是隨意的，負責入宮的工作人員拿著一打的身份 證，叫到誰誰才可以進，宮內也不允許隨意走動。在其他地方遊玩，買了門票就隨你怎麼走了，不會有人管你，更無需證件，可見布達拉宮的尊貴聖潔程度了！
隔 著北京中路就是布達拉宮廣場，廣場很開闊，北邊正中有個台階圍欄，圍欄中央立著旗桿，五星紅旗艷耀於藍天白雲間，迎風招展。圍欄前後各有一名英姿颯爽的武 警護衛著，和國旗的旗桿一樣的挺拔。廣場南側是西藏和平解放紀念碑，碑身肅穆莊嚴，鎏金的大字在陽光照耀下熠熠生輝，紀念碑圍欄很寬，也有武警站崗，更顯 凝重。廣場東西兩側擺放著許多鼎型的花盆，雕著藏式風格的圖案，花盆內鮮花開的正艷，紅的萬年紅，黃的金秋菊，紫的牽牛花，惹得不少人站在花壇邊拍照，在 花香里留下布達拉宮雄偉神奇的身影。廣場中央偏下一點有很多鏤空的井蓋，圍成圓環狀，這是音樂噴泉的出水口，每到週末的夜晚，廣場便奏響樂曲，或歡快動 感，或輕柔曼妙，那噴薄而出的水柱也就隨著音符忽高忽低的跳動，調換著方向，變更著樣式，在一閃一閃奇幻多彩的燈光照射裡，搖曳多姿，唯美動人，不時有調 皮的孩童被水流噴的興奮了，竟從水柱散落的珠雨裡跑過，任由衝下的水流刷濕了衣服，發出刺激的歡快喊叫聲。在到處瀰漫歡樂的氛圍裡，你不會有任何的煩惱與 憂愁，有的是那隨著噴湧而出的水柱一起同聲的歡笑。夜晚的布達拉宮也格外的美，被燈光照得透出殷柔的玉石樣的色彩，彷彿全身貼滿了夜明珠，更顯的輝煌聖 潔。
布達拉宮被幽紅的圍牆包裹著，貼著圍牆外側一圈都是轉經桶，金黃色的轉經桶套箍在黑色的十字木架上，幾乎所有經過圍牆的人都撥動著木架，那金 色的經桶就飛快的旋轉，人流不斷，經桶就一直轉個不停。當地人撥動它是因為轉動經桶和念誦經文一樣的重要，帶來一樣的功量，而外地人轉動經桶只是好奇而 已，大不了圖個吉祥粘些靈氣罷了。沒有細數到底有多少轉經桶，可能不下千隻吧。
布達拉宮的後山腳下是有名的龍王潭公園，裡面立有康熙碑和乾隆碑， 刻寫著這兩位顯赫人皇的功績和墨寶，水潭清幽，布達拉宮的後影就倒映在水潭里。一群藏族和幾個漢族的婦女在水潭亭榭前的空地上圍成一個圈，和著機子裡放出 來的藏族歌曲跳著歡快的舞蹈，時而交替輕擺手臂，時而走兩步一抬腳，不知道這舞蹈叫什麼，很有民族的韻味，不一樣的舞蹈卻跳出了一樣的休閒情趣。聽說過有 一種叫“鍋莊舞”的，不知道是不是這樣的舞姿。布達拉宮東側有一條南北方向延伸近百米的牆壁，上面繪滿了藏族特有的花紋圖畫，每一幅畫都絢麗奪目、光彩妖 嬈。感覺類似北京北海的九龍壁，只不過不是雕刻的而是繪製成的，圖案也不是騰龍擺蛟而是鮮儀花朵，和九龍壁的活靈活現、氣勢磅礴相比，她卻多了雍榮華貴、 耀艷多姿，把布達拉宮裝點得如天堂樓宇一般。
布達拉宮是朝拜聖地，藏民們把布達拉宮視為神靈的至尊、信仰的極點。虔誠的佛教徒們大多是普通藏民， 他們不遠千里來到布達拉宮，在廣場所有對著布達拉宮的台階上念著佛號，誦著經文，伏身跪地，虔誠磕頭。他們來到拉薩，來到布達拉宮就算他們誦經念佛達到了 更高的境界，超脫生死，往生極樂，就是功德未滿，來世也會富貴安康、幸福快樂！他們虔誠的程度讓人吃驚，離拉薩不管有多遠，絕不會坐車，而是磕長頭來，走 一步，伏身、磕頭，接著再走幾步，再伏身、磕頭，口裡默念著佛號，就這樣用身體丈量著這段人生的長度，路很遠，但他們的心離佛最近！
去拉薩不能不 去八角街，正名叫八廓街，這周圍算得上拉薩市最繁華的地段，街道不寬，商賈雲集，鋪店櫛比，人流攢動，所有西藏特色的東西在那裡都找得到，還有不少從印 度、尼伯爾，不丹、錫金進口過來的商品，各式各樣、多彩多姿。八角街延展在大昭寺的周圍，就像真的有八個拐角，每個拐角處還擠出一條街來，擠出的這條街也 像拐出八個角來，依次拐來擠去，彷彿一張大大的魚網，最終成了迷宮一樣的，一旦進去可要花上半生的時間才能出來，雖然誇張了點吧！我總有一種奇異的想法， 是不是上天哪位神仙見拉薩河裡的魚兒太多太肥了嘴饞，拋下一張大網來，卻吝嗇了些力氣，拋到了河岸裡，套住了大昭寺，再無力拉回了只好作罷，而那大網也就 乾化成了這謎一樣的街道了。還好這街里到處是好看好玩的物件，雕的、打的、磨的、織的、繪的，石頭的、牛角的、銅銀的、絲布的、珠玉的，能掛的掛起來，能 擺的擺出去，就算走不出來也不會寂寞和沮喪！到了八角街不但要考驗你的口袋，還考驗你的定力，如果禁不住誘惑，那些希奇精巧的玩意會讓你掏空所有的鈔票。 那些商販不少是外地人，可能就是因為禁不住誘惑，買了太多的東西而忘了留出回家的盤纏，不得已再擺攤把東西賣掉吧。八角街的商販是做生意的好把手，把每一 寸土地都利用得淋漓盡致，他們把攤位連在一起，外人是分不出界線的，只有你在某個攤床前買東西，正和攤主談著價錢，旁邊的人過來告訴你往那邊靠一點，這時 的你就已經越過界線了，他們是不會允許買別人東西的人在自己的攤位前礙事的。
八角街生意昌隆，經常人流擁堵，這可能多少借了大昭寺的光。大昭寺據 說始建於7世紀中葉，相傳為與松贊乾布聯姻的尼伯爾尺尊公主和唐文成公主共同主持修建的。 “昭”為藏語裡的佛，大昭寺即大佛寺，寺院整體為木石結構，樓閣稍顯對稱卻不整齊，而是高低錯落，更顯自然聖雅。窗口或門口都掛著大大的帷幔，或紅底青 格，或黑底白花。大昭寺有高四層的銅質鎦金樓閣五座，殿堂數十間。文成公主帶來的釋迦牟尼佛像供奉於主殿，兩廊殿堂供奉松贊乾布、尺尊公主及文成公主塑像 和其他佛像。廊壁上繪有佛教故事及曼陀羅等。來大昭寺觀光和朝拜的人絡繹不絕，那些信徒們就伏在一樓大堂起伏不平的石地上不停的磕頭、念經。在大堂一側， 有一個巨型的轉經桶，高數米，徑丈餘，進來出去的人都要推轉著它，永不停息。大昭寺門前有一個小型廣場，兩側各有一數米高桿，桿上掛滿了經幡。經幡是長方 形的絲織品，染成各種色彩，多為紅、白、黃、綠、藍，上面繪有經文和各式菩薩像，粘到細繩子上掛於神聖或有靈氣的地方。在西藏隨處可見到經幡，特別是被譽 為神山、聖湖的地方更是掛得遮天蔽日，絢麗多彩。這也是信徒們崇尚信仰，頂禮膜拜的一種方式吧！
拉薩既是佛家聖地更是座旅遊城市，說到旅遊就不得 不說一個地方，那裡卻是不對外開放的，那就是拉魯濕地，那裡是一個自然保護區，位於拉薩的最西北方向，沿著民族北路直接可以到那裡。由於離住處不是很遠終 究去了，就衝這自然保護區的招牌也挑起了我的好奇心。濕地的邊緣全都用鐵柵欄圍著，看得出保護的力度不小，挨著柵欄裡邊是人工修成的水渠，水流頗急，再往 裡就是那漫漫的大水草甸了，一直延沒到那綿綿大山的腳下，和那山染成了一色。水草類似蘆葦樣子，葉子窄細，高有一米左右，鬱鬱蔥蔥，密密層層，偶爾看見遠 處兩隻野鴨狀的水鳥在水草的間隙裡撲打翅膀，嬉戲水間。在城市裡看見野生的動物也算新鮮吧，只想翻過柵欄進去看個真切。沿著柵欄東走一段路就看見拉魯濕地 自然保護區的正門了，門是鎖著的，無人看管。有一塊特意修磨成型的大石頭藝術品樣的立於門側，正津津有味的欣賞，不料那石頭上邊的兩行字還是讓我吃驚不 小：禁入自然保護區，違者後果自負。每每警告牌警示都是要罰款的，不感覺怎樣，可這偏要後果自負，這未免使人膽寒，會出現什麼後果？要怎樣負責呢？最終還 是怕了，打消了翻柵欄的低級念頭，萬一進去不小心掉進了濕地泥潭或者被水草里橫遊的大水蟒吞吃了可不是罰款能解決得了的！
拉薩人喜歡喝茶，酥油 茶、紅茶、綠茶、花茶，幾乎每條街都有茶賣，更有的整條街被茶莊、茶社、茶館、茶樓、茶園包圍佔領著，各種名貴的茶葉應有盡有，各式茶具玲瑯滿目。有的茶 店只賣茶，有的一樓賣茶二樓喝茶。茶在拉薩獨領風騷，可謂出盡了風頭。在拉薩河畔有一個小島似的地方，當地人給它起了個很好聽的名字，叫太陽島。走進太陽 島各色茶園映滿眼簾，裝修別緻，清新淡雅。這裡喝茶價錢不等，這要看你喝的是什麼茶，你去的茶園檔次高低。不過不管你進了哪家茶園，入了茶室，那古樸典 雅、馨香幽靜的氣息就會迎面撲來。只須要一杯自己喜歡的茶就可盡情享受閒雲野鶴、消遙自在的茶趣了，再和好友對弈一局，神仙也不過如此罷。茶要一杯，水是 免費的，隨時可以添加，不限時間，一杯茶就可以喝出一天的快樂！拉薩人愛喝茶也許和氣候有關，高原氣壓低，空氣乾燥，半天不喝水嘴唇就會幹得起皮，而茶葉 中富含的各種維生素、氨基酸等營養物質正好彌補高原氣候帶給人的不適影響。當地藏族人最喜愛喝的莫過於地產酥油茶，好像成了身體的一部分，有的隨身攜帶， 不管何時何地，來了興致就是坐在馬路邊也要喝上一杯。酥油茶，顧名思義就是用酥油做的茶，酥油茶做法並不復雜，通俗的做法是把大塊的酥油放到特製的容器裡 加水搗開，再倒入鍋裡加適量水、鹽、和大塊的茶葉一起熬煮，燒開就可以飲用了。酥油茶有淡有濃，這要看喝茶人的口味，牧區的藏民最愛喝濃的酥油茶。有幸， 住處的門衛是藏族人，熱情得很，送過幾回酥油茶來，用暖水瓶裝著，倒出來的酥油茶顏色褐黃，就像加了伴侶的咖啡。酥油茶有股特殊的香氣，喝到嘴裡，鹹中帶 有一絲甜意，茶裡透著一股奶香，真的別具一番風味！
像其他城市一樣，拉薩市裡也有自己的交通運輸系統，出租車隨處可見，統一白黃相間或白藍相間的 標誌。專線的公交車也很快捷，線路不多，想坐公交車去哪隨便問個當地人都能清楚地告訴你，有時你還真得去問別人，因為公交車的站牌很少，你好容易看見一個 站牌，如果沒有你要乘的車，下一個站牌不知道走多遠才能找到。拉薩也有人力車，三輪的，騎車人在前面，車把的中央位置立個箱子，裝錢或用的東西，車子後座 有點像舊社會黃包車的模樣，只是加了方形的車棚，車棚四周垂下一截或紅或藍或綠或黃的帷帳，車頂和亭台樓閣的金頂差不多式樣。拉薩人喜愛鮮豔的色彩，就連 這小小的人力車也扮的楚楚動人，動起來艷麗的帷帳隨風飄擺，車頂光燦奪目，就宛如一道流動的風景穿梭於拉薩的大街小巷。人力車是要討價還價的，車夫要價也 不會很高，還了價錢基本上就談妥了，就可以老爺似的坐在這流動的小風景裡看街市裡的大風景了，何等美哉快哉！除了市裡，拉薩有了火車站、飛機場，對外交通 也非常順暢、方便和快捷。出市區一個小時的路程就可以到貢嘎國際機場了，有機場的巴士來回接送旅客，到機場的路上要經過一條隧道，隧道很寬闊，裡邊燈火通 明，兩側的進口都經過了精心修飾，繪著鮮豔的藏式花紋，給人耳目一新的感覺。走過那麼多的隧道還是頭一次見到如此精美別緻的，就連隧道也要精心打扮一番真 的實在難得！
沒來拉薩前，在我的印象里拉薩雖是省會城市但物資是十分匱乏的，談不上現代，就算日常用的東西也都會很少，可到了以後，才只道自己的 愚昧與膚淺，拉薩和我想像的簡直有天壤之別！且不說當地物產別樣豐富，名貴的蟲草、雪蓮，香美的肉乾、松茸，芳醇的貢茶、域酒，甘厚的奶果、糖酥，精珍的 瑪瑙、玉石，各種菜蔬、各式水果、各類魚肉、數不勝數。難能可貴的就是各大品牌的專賣店一應俱全，特步、喬丹、班尼路、李寧、KAPPA、耐克、花花公 子、佐丹奴……讓人眼花繚亂。汽車超市、電子百貨、裝潢建材也佔盡了商機。街路兩旁樓房的建築風格也別有特色，藏味十足，各樣藏式花紋貼滿了窗門邊框，或 樸素或華麗、或簡約或精細，走在街道，就如同走進了一座飽含古老藝術的宮殿，在這座宮殿裡購物休閒會給你無盡的想像空間的。
拉薩亮天時間晚，夜色 到來的時間也晚，所以拉薩人注重夜生活，每當霓虹初上，看吧，接踵而來的人都紛紛邁進彩燈閃爍的光影裡，這時的廣場、酒吧、歌廳、夜總會、火鍋城開始火爆 起來，人頭攢動、熙攘繁簇。在拉薩的餐廳消費是件很愜意的事情，幾乎所有的飯店服務態度都相當的好，這是你在其他地方所享受不到的，只不過飯店的條件不一 樣而已。無論大飯店還是小餐館，進了門也無論你是否消費只要你坐到椅子上，清香的茶水便倒來端到你的眼前供你享用。那天去吃火鍋，記得火鍋店名字叫“老船 王”，一進門，迎賓小姐就招呼著把我們領到合適的位子，斟了茶水，你看菜單的功夫，一名服務員站在旁邊聽候你的吩咐，另一名服務員馬上用托盤端來溫熱的濕 毛巾用木夾夾著放到你的茶杯邊，這是用來擦手擦臉的。你剛脫了衣服掛到椅子上，就會有服務員過來，拿著座套套住椅子靠背，邊套邊說“先生，幫您把衣服套起 來，以防物品丟失”，開始感覺是不是社會治安不好，後來知道，這是特有的服務。桌子上事先放了一碟子炒毛豆，是為客人吃飯前消遣用的。拉薩的火鍋有點四川 的風格—麻、辣、燙，鍋料里紅紅的辣椒和青青的花椒映襯出火鍋的底蘊，叫人既饞又怕。拉薩涮火鍋，牛肚、鴨腸和耗兒魚是少不了的，據說耗兒魚的頭特別像老 鼠而得名。送過贈送的西瓜後服務員把涮料端來放到菜架上，什麼都不用你親自動手，除了吃。她會幫你調蘸品，她會幫你往鍋裡下料，她會幫你盛湯，如果你願意 她會幫你往碟子裡夾菜，她隨時幫你調節火苗大小，隨時清去多餘的碟碗和吃過的殼子，你不用擔心你的茶水喝沒了還要大喊“服務員，茶水”這種尷尬，喝不到一 半就又斟滿了，看吃得差不多了，她不知什麼時候端來甜爽的綠豆湯“這是贈送的，請慢用”聲音比綠豆湯還要甜！吃完臨走還會收穫一句“先生慢走，歡迎下次光 臨”弄得你還想再喝一碗綠豆湯！
近山而志高，臨水而聰慧，在峻山麗水的懷抱裡自然也就地靈人傑了。寬廣寧靜的拉薩河水掩映著這座充滿神秘典雅而又時尚動感的城市，熱情智慧的拉薩人在酥油茶濃郁的奶香里綻露出自豪的笑容，不經意間，你便會醉倒在那山那水，那風那情，那城那人的溫柔裡，不願醒來！
祝福你，我永遠的拉薩！

綺陌香飄柳如線，時光瞬息如流電。當光和影子從我身邊不斷消失的時候，我才發現：我已經長大了。

我二十一歲，行走在成人世界的滄桑中，顯得老氣橫秋。髮梢間不知從什麼時候起爬滿了溢於心緒的淡淡哀傷，隨著每一次皺眉蔓延出大片顛沛流離，模糊而又深邃。我習慣在時間細微的距離之間回望流年一淺一深的足跡，找尋曾經遺落的腳步，然後開始穿針引線勾勒往事斑駁的線條。

人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。稚氣盡褪，童年的影子早已如同朝陽下灼熱的晨露，散盡在空氣裡，瀰漫著嘆息的味道。歲月是一條注定無法泅渡的河，水波中蕩漾的是記憶裡殷切的容顏，安靜而清澈。喧囂的塵世找不到一處可以容身的角落，繁華背後的種種人情冷暖總是讓倦怠的我迷失前進的方向，無所適從。名利沉浮，勾心鬥角，疏離冷漠烙在心底的傷痕帶走了很多信仰。我像一隻扑騰在廖烈寒風裡的飛鳥，警惕地提防著四周隨時會出現的傷害，慢慢地，我學會了用屬於我自己的姿態和語言去追逐幸福的支撐。在記憶的盡頭，我一直都固守著一段溫柔的畫面。

記憶裡的童年總是混亂而恬淡的。也許是很久沒有整理過散亂在腦海四處的思緒，回憶顯得突兀而有些不真切。當飛轉的陀螺和搖蕩的鞦韆逐漸抵不過回憶的誘惑時，童年那些塵封已久的片段開始在若明若暗中明晰起來。蓬頭稚子，側重莓苔，萬花叢中奔跑的動感，舞動著生命最原始的勃發。年少時的渴望從來都不是沉重的包袱，單純的期盼是成長道路上寫意的行李。一塊糖，一個玩具或者是一本漫畫書，輕易地塞滿了整個心房。七彩迷離的幻想，透過天邊變幻不定的白雲，雕刻出未來的樣子。那時候，我總是有很多問號，總是很努力地捕捉著周圍隱秘而靜默背後的真相，虔誠，急切。人類思考的種子在我們無法左右的年代裡生根發芽了。

草長鶯飛，拂堤楊柳，童年的底色是一片漫山遍野的綠意。春風拂柳，楊杏爭妍，小橋流水，醺日飛燕……這些如今只能出現在夢裡的浪漫，那時候卻是最平凡的點綴。放風箏，捉蝴蝶，光著腳丫子戲水，欣喜羽化在泥土清新的芬芳裡，衣襟上沾滿了幸福的氣息，大自然用它不可抗拒的無限魅力徹底馴服了我，使我心甘情願地沉溺在它無邊無際的詩意當中。翻滾在浮躁無奈的塵世裡的人們，找不到安棲心情的港灣。肆意膨脹的物質慾望早已踐踏了那塊人類唯一可以自我拯救的精神家園。當我們揮手作別童年曾經灑滿歡樂的淨土時，也就從此開始了與空虛和失落同行，無可皈依。

歸來飯飽黃昏後，不脫蓑衣臥明月。小小的庭院，半弦彎月，聽著晚風裡蛙叫的聲音，稀疏的星光裡氤氳著朦朧的愜意，溫馨的臉頰綴滿了淺淺的笑意，滑入如水的心境，流淌出夢的輕盈，祥和的暗夜抖動著無羈無絆的淡然，飄過恬靜的眼眸，這些彷彿組成了一首永遠也哼不完的搖籃曲。聽著媽媽娓娓道來的故事，深深地醉在清風明月中……

他年笑靨如隔世，一腔幽夢歸故里。 《菜根譚》說：“發落齒疏，任幻形之凋謝。鳥吟花開，識自性之真如。”也許，返璞歸真是慰藉傷痛最好的良藥，童趣童真童心，在恍然的歲月裡，如閒落桂花般珍貴。匆匆忙碌，遊走在生活迷茫和緊張的邊緣，沏一杯綠茶，翻看幾張發黃的照片，想想那隱沒在籬落疏疏，樹頭花落的身影，感受著闊別已久的無拘無束和坦然，看庭前花開花落，寵辱不驚，我終於可以在紛亂冰冷的成人世界裡挪出真誠和純潔的一角。
　　

欲聞華亭鶴唳，可複得乎？童年時光的點點滴滴帶給枕邊無數次遐想，每當夜深人靜的時候，耳邊總會響起宛轉悠揚的童謠。在時光洶湧的洪流之中，我拼命駐足回首，可看到的卻是越來越模糊的岸。誰能阻擋歲月人事代謝的年輪，一切美好過往，不經意間，一碰即碎。那些往事，如同永不凋謝的百合花，開在夢里香氣繚繞的彼端，用我的一生去澆灌。
恍惚間，那首歌謠又在輕叩著窗櫺，和著心跳的節拍響起：“小耗子兒，上燈檯；偷油吃，下不來；吱兒吱兒吱兒的叫奶奶，奶奶拿個包子哄下來。”　

嚴冬過後，是春天。萬物復甦，百花爭艷，一派欣欣向榮的景象。

我們相遇在視頻前，欣賞著你那美麗的容顏，觀察的你的一舉一動，閱讀你那用鍵盤敲打的話語，享受著你那燦爛陽光，陶醉著你那嘻戲歡樂。

我們在電話兩端相遇，頃聽你那溫柔的聲音，述說著你的述說，感受著你的感受，享受著你的享受，快樂著你的快樂，陶醉著你的陶醉，幸福著你的幸福。

我們相約在春天：在萬里長江邊相見，奔騰的江水，蹈蹈不絕，我在疾呼，我在納喊，心似澎湃的江水，急速傳遞彼此的思念……手中的玫瑰，我準備了好多年， 無數的希冀，無數次的尋找，就為有這一天。玫瑰有蕊，我有心。給你玫瑰，也是給你心。我手裡的不是花朵，是真誠和希望，更是承諾和忠誠。你珍惜不珍惜是你 的事情，給是我的心願。真誠希望它能給你帶來快樂，而不是心理的負擔。因為，你的快樂是我的快樂，你悲傷是我的悲傷。許多的話語在花的芳香里，許多的情義 在以後的日子裡。你就是我的玫瑰，永遠不凋的玫瑰。在我心裡。

我們相約：在美麗的大自然想聚，青山多情，陽光燦爛。準備好的風箏，無奈天空太高，風箏在天，線在手，想讓她高飛。放著風箏，放飛著心情，歡樂和 憂愁。其實我的心思從來就沒有停止飛翔，一直在苦苦地尋覓，就像一隻風箏，在尋找可以高飛的線和可操控線的你。經常陶醉，陶醉在幻想和期待中，期待中心也 曾經憔悴。因為，你的那根線總在夢中出現，總在夢中召喚，總在夢中搖曳，醒來卻是汗如雨墜。我翅飽經風雨，我翼飛躍歲月。我心不是時空中的鳥，它早晚要 老，早晚要累，早晚停止跳動，多麼多麼希望在某一個時間裡，你突然出現，對我說一聲：我們一起慢慢變老，我們一起經歷冬春夏秋。

月光下，曾留下我們相遇的倩影：夜色漸濃，月光，如水般的清澈，一切都籠罩在一片月色中，欣賞著舒曼的《夢幻曲》，這是一個溫馨的夜晚，有一種美 類似銷魂的東西從靈魂深處慢慢升騰出來，漫漫浸透了整個人。我已數不清到底有多少個這樣的不眠之夜，我都是以這樣的方式度過，在音樂聲中慢慢走入你的世 界，那彷彿是一隻潘多拉的盒子，有我嚮往的森林，陽光，幽谷。我牽著你的手穿越迷霧般的聖靈，我們時而飛翔在藍天白雲間，時而沐浴陽光、沙灘，時而漂游在 幽谷深處的譚間。你帶給我的不只是心靈上的旅行，還有對世界的美好的感覺和愛戀，因為你，我更加珍惜喜愛這個世界上的一草一木，一花一果，我們搭建著只屬 於我們兩個人仙境，唯美的霎那間雜念盡除，融入空靈超凡意境。

環城路，撒下我們慢步的腳印；步行街，記錄我們穿行的足跡；時間裡，保存著我們談笑的話語；空間裡，儲存著我們歡快的言行；……

春天裡播下美好的希望，並精心耕耘，夏天定會是富有激情的季節。

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有些事，我們明知道是錯的，也要去堅持，因為不甘心；有些人，我們明知道是愛的，也要去放棄，因為沒結局；有時候，我們明知道沒路了，卻還在前行，因為習 慣了。以為蒙上了眼睛，就可以看不見這個世界；以為摀住了耳朵，就可以聽不到所有的煩惱；以為腳步停了下來，心就可以不再遠行；以為我需要的愛情，只是一 個擁抱。

那些已經犯過的錯誤，有一些是因為來不及，有一些是因為刻意躲避，更多的時候是茫然地站到了一邊。我們就這樣錯了一次又一次，卻從不曉得從中汲取教訓，做一些反省。

你不知道我在想你，是因為你不愛我，我明明知道你不想我，卻還愛你，是因為我太傻。也許有時候，逃避不是因為害怕去面對什麼，而是在等待什麼。

天空沒有翅膀的痕跡，但鳥兒已經飛過；心裡沒有被刀子割過，但疼痛卻那麼清晰。這些胸口裡最柔軟的地方，被愛人傷害過的傷口，遠比那些肢體所受的傷害來得犀利，而且只有時間，才能夠治愈。

很多人，因為寂寞而錯愛了一人，但更多的人，因為錯愛一人，而寂寞一生。我們可以彼此相愛，卻注定了無法相守。不是我不夠愛你，只是我不敢肯定，這愛，是不是最正確的。

如果背叛是一種勇氣，那麼接受背叛則需要一種更大的勇氣。前者只需要有足夠的勇敢就可以，又或許只是一時衝動，而後者考驗的卻是寬容的程度，絕非衝動那麼簡單，需要的唯有時間。

生命無法用來證明愛情，就像我們無法證明自己可以不再相信愛情。在這個城市裡，誠如勞力士是物質的奢侈品，愛情則是精神上的奢侈品。可是生命脆弱無比，根本沒辦法承受那麼多的奢侈。

人最大的困難是認識自己，最容易的也是認識自己。很多時候，我們認不清自己，只因為我們把自己放在了一個錯誤的位置，給了自己一個錯覺。所以，不怕前路坎坷，只怕從一開始就走錯了方向。

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生活在一個城市裡，或者愛一個人，又或者做某件事，時間久了，就會覺得厭倦，就會有一種想要逃離的衝動。也許不是厭倦了這個城市、愛的人、堅持的事，只是給不了自己堅持下去的勇氣。

多少次又多少次，回憶把生活劃成一個圈，而我們在原地轉了無數次，無法解脫。總是希望回到最初相識的地點，如果能夠再一次選擇的話，希望可以愛得更單純。

如果你明明知道這個故事的結局，你或者選擇說出來，或者裝作不知道，不要欲言又止。有時候留給別人的傷害，選擇沉默比選擇坦白要痛多了。

其實你想想不就是這麼一回事嗎？多麼的貼切！

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由於工作原因，沒有看現場直播，在網上看到劉翔因傷退出比賽的消息，已是晚上的事。真不敢相信自己的眼睛，不可能吧？不會是在做夢吧？掐了自己一下，很 疼。然後看到現場的中國記者痛哭流淚的圖片，最後又看到劉翔的教練孫海平在新聞發布會上失聲痛哭的圖片。仍然有些不信，問正看電視的老公，是真的，我看了 現場直播，劉翔在準備起跑時傷痛發作，退出賽場。老公感慨嘆息，與我是從滿含期待的雲端一下跌入失望的深谷。我想，不僅是我，所有期待劉翔有精彩表現的 人，特別是中國人，都會這樣的失落吧中港物流 。

劉翔是中國人的驕傲，亞洲人的驕傲，也是全世界的驕傲。挑戰人類的極限，他飛人般的速度和風采讓世人傾倒。在北京奧運會上，在自己的家門口，大家 都滿含期待，希望他在賽場上再展飛人的風采。殷切的期待，使北京奧運會有了特別意義。忽然沒有預料的退賽，讓人們陷入了深深的失落中。我想，對於劉翔本人 來說，更是難以接受這樣的結果。畢竟準備了那麼長時間，付出了那麼多的辛苦努力，在家門口的比賽中不戰而退，怎能不遺恨終生。我們怎能再去責備他呢婚禮攝影 ？

對於劉翔的退賽，除去傷病，許多人都說劉翔的壓力太大了！從劉翔背上的號碼可見一斑：1356，據說寓意五十六個民族，十三億人民的重托和希望， 這個負擔太重了。對於一個學生來說，父母迫切的望子成龍，望女成鳳的壓力足以讓他崩潰。劉翔是人，又不是神，十幾億人的重托放在一個人的身上，怎能不壓垮 人james？

我個人認為，媒體的大肆宣揚和報導無疑也給劉翔造成了巨大的精神壓力。挫折和困難會壓垮人，成績和榮耀也能壓倒人。在賽前，就把劉翔訓練的詳細情 況都暴露在大庭廣眾之下，還著力宣揚劉翔的強勢，一副非拿金牌不可的架勢。要知道世界記錄的刷新迅速是驚人的，後起之秀不斷湧現。劉翔本人在雅典奧運會 上，不就是從一無名小將一躍成為世界冠軍。為什麼劉翔一定非得拿金牌，這豈不是違背了奧林匹克重在參與的精神？並且也給國人一種劉翔必贏的錯覺，以至今日 給劉翔的因傷退賽造成強烈的反差，讓許多人難以接受 lance。

有人說劉翔的傷病早不發作晚不發作，偏偏在比賽時發作，是不是心理素質不夠好？據說在國外的一次比賽也出現了類似的情況，已經站在起跑線上了，卻 因傷退出，是不是有點類似“高考恐懼症”的怯場心理？這只是人們的一種猜想。在北京奧運會之前，我在電視上看到劉翔在訓練時也很正常，並沒有傷病復發的跡 象，教練還詳細分析了劉翔和其它選手相比的強勢和不足，並研究了一套相對應的訓練方法。教練一副胸有成竹的模樣讓我記憶猶新商務中心。

如果是因為賽場恐懼症，我想劉翔應該以平常心對待，成績和榮耀已成過去，不能讓它成為自己前進的負擔。成也英雄，敗也英雄，只要自己努力了，拼搏 了，就算拿不到金牌又有什麼關係。奧林匹克的精神就是重在參與，能參加奧運會，對運動員來說，本身就是一種榮耀和幸福。如果真的是因為傷病退賽，對運動員 來說也是明智的，我們大家應予理解和寬容電眼睫毛。

一直期待著劉翔與世界頂尖高手在賽場上奮力角逐的精彩場面，也因劉翔的退賽而化為烏有。失落之餘，希望劉翔能夠盡快從退賽的遺憾和陰影裡走出來，調整好心態，養好傷病，坦然面對一切。希望我們的飛人再一次飛起來！

在中國的國畫中竹子是永恆的主題，對竹子的表現大多都是通過寫意完成的，畫者身穿長衫，手持畫筆，撫於案前，寥寥數筆，一幅幅竹子圖便躍然紙上，我之所以寫下《塗竹》這個題目，我也想像畫者一樣用寫意的方式完成一次與竹子的對話，不受約束，只不過恐沒畫者自如吧。 Wedding Photo

竹子文化源遠流長，我國最早的書冊不是紙張印製，而是竹子製成，因此才就有了書簡、書冊之說。至今膾炙人口的“竹報平安”中的“竹”，就是指寫在 竹上報平安的家書。竹子在中國的傳統文化里佔有非常重要的地位，也是一代代文人墨客鍾情偏愛、久吟不衰的話題。早在古代詩歌總集《詩經，衛風、淇奧》中就 有這樣的句子“瞻波淇奧，綠竹漪漪……，瞻波淇奧，綠竹青青……］瞻波淇奧，綠竹如篢……，以竹子的優美風格來詠喻“文采風流賢士”，節奏鏗鏘，言韻和 諧，朗朗上口。魏晉南北朝被譽為首創五言詩之一的古詩《珃珃孤生竹》詩曰：“珃珃孤生竹，結根泰山啊，與著為新婚，奐絲婦女蘿”僅此幾句，言簡意賅，道出 了男女愛情如綠竹紮根泰山般根深蒂固。盛唐田園詩人王維在《竹里館》中詩云“獨坐幽篁裡，彈琴复長嘯。深林人不知，明月來相照。 ”作者夜晚獨坐竹林中彈琴長嘯，卻沒知音相伴，只有明月相隨，全詩寫出了竹林清雅絕俗的意境。盛唐詩人孟浩然在他的《夏日南亭懷辛大》，唐宋八大家之一的 柳宗元在《晨詣超師院談禪經》，白居易在他的《長恨歌》，盛唐大詩人李白在他的《連理枝》中都有言竹的名句。cindy master

古代文人與竹子有著不解之緣。西晉時的“竹林七賢”就是指正始【魏齊王曹芳年號】年間的七位文化名人，分別是山濤、阮籍、嵇康、向秀、劉伶、阮 咸、王戎七位文人。我讀過余秋雨先生專門寫這幾位賢人的一篇文章《遙遠的絕響》，我感慨於他們雖呼嘯於山林暮靄之間，身後卻留下了皇皇巨著，曠世絕學；他 們雖不守禮數，卻珍視友情，為友人拍案而起，斷然寫下絕交信，嵇康甚至為了朋友丟了性命，他們活的那麼的清晰、那麼的灑脫、那麼的透徹、那麼的響亮，真可 謂魏晉人物晚唐詩，風流之至。盛唐時也有“竹溪六逸”之說，據《新唐書，李白傳》載：唐詩人李白客居山東任城（今山東濟寧），與孔巢文、韓淮（舊唐書作韓 沔）、裴政、張叔明、陶沔六人共隱於徂徠山，酣歌縱酒，時號“竹溪六逸”。 Company Registration

在古代，竹子已經有了很廣泛的用途，比如竹夫人（中空、有孔的竹編床上用品）；竹撞（竹編提盒）；竹籜（竹筍的皮；筍衣）；竹笥（竹箱）；竹蓖 （竹棍。一端劈開的篾條，用於打人的一種刑具）；竹笆（竹籬）；竹皮（筍殼）；竹母（帶有筍芽的竹鞭）等，還有竹樓，這在宋初文學家王禹的《黃岡竹樓記》 就有記載，文章開篇便說：“黃岡之地多竹，大者如椽。竹工破之，挎去其節，用代陶瓦，比屋皆然，乃其價廉而工省也”。關於竹子用具，我前幾年，去四川時在 農家小院裡見到了好多，有竹水桶、水瓢、竹椅、竹蓆等等，最有意思的莫過於街道上見到的四川人背孩子的竹子背婁，其形狀跟我們這裡的略有不同，做工更為精 細、美觀，平底、裡面還有一個小孩坐的小台。妹妹遠嫁四川，我還開玩笑地說，等你再過幾年，你就像這些人一樣，用小背簍背著孩子回娘家來。當然現在竹樓最 多地方是雲南，而云南最多便是西雙版納的傣族竹樓。在當地還流傳著這樣一個美麗的傳說，相傳很遠的古代，傣家有一位勇敢善良的青年叫帕雅桑目蒂，他很想給 傣家人建一座房子，讓他們不再棲息於野外，他幾度試驗，都失敗了。有一天天下大雨，他見到一隻臥在地上的狗，雨水很大，雨水順著密密的狗毛向下流淌，他很 受啟發，建了一個坡形的窩棚。後來，鳳凰飛來，不停向他展翅示意，讓他把屋脊建成人字型，隨後又以高腳獨立的姿勢向帕雅桑目蒂示意，讓他把房屋建成上下兩 層的高腳房子。帕雅依照鳳凰的旨意終於為傣家人建成了美麗的竹樓。 Hong Kong Language Centre

竹子可食用，也可藥用，宋代文學家蘇軾在他的《初到黃州》一詩中就有“好竹連山覺筍香”的名句。 《本草綱目》引陸佃說：“旬內為苟，旬外為竹，故荀字從旬。”容其生長之快速也。筍的種類亦多，有冬筍、春筍、鞭筍，都可作食品。江浙民間以蟲蛀之筍供藥 用，名“蟲筍”。嫩竹葉、竹茹、竹澀，均作藥用。記得小時候，一到冬天，婆婆就用竹葉、冬梨、花椒、蒿艾、陳豬油等物熬成湯，讓我們喝，以治療咳嗽。特別 對傷寒性久咳不癒的患者效果奇好。

我認為古人對竹子的吟誦最好的應首推清代被譽為“詩、書、畫”之絕的藝術大師，揚州八大怪的鄭板橋，他所做的《題竹石》詩曰“咬定青山不放鬆，立 根原在破岩中，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。”作為專門詠竹的詩，寫出了竹子的風骨，也說出了古代文人墨客對竹子的所有心結，是對中國傳統文化中竹子 的最好註解。 新娘化妝

不過，我不喜歡古代文人賦予竹子的風骨、高潔、清雅，瘦的猶如寒風中站著的杜甫，我更喜歡恣意盎然、生機勃勃，在狂風中手足舞蹈的竹子，就像酒醉了的李白，他更自然、更寫意、更有生命的張力。